Platre hydrofuge

[jouboune54]

Bonjour, je souhaite réaliser un masque en latex dans un moule en 2 partie. Je souhaite trouver un plâtre extrèmement dur (tirage en série), précis, et surtout, qui forme une surface très lisse (digne de la porcelaine). Mon masque doit imiter une peau parfaite de toutes imperfections comme celle d'un mannequin en plastique par exemple.
Avez vous une idée du plâtre que je dois utiliser?
J'en ai trouvé plusieurs qui sont apparement des platres "céramiques", mais hydrophuge. Est-ce proscrit dans le cas d'un coulage latex, il risque de ne pas "accrocher" comme dans un moule de silicone, non?

[briareos]

je ne suis pas sur de savoir ce qu'est un plâtre hydrofuge : je connais les bétons hydrofuges, mais les plâtres ?

Les plâtres très durs, ce sont les plâtres synthétique : je crois que c'est laurent qui signalait que les plâtres de synthèse tiraient fortement au durcissement et avait donc un léger retrait que les plâtre minéraux n'ont pas. c'est un probléme pour les prothèses sur mesure... moins sur des masques.

Par contre, le plâtre le plus fin du monde, même s'il est précis au micron près, ne restitue pas l'effet de surface... en clair un objet brillant moulé en plâtre resortira mat au tirage (et un objet mat resortirat mat aussi au tirage).

la solution, pourrait être d'utiliser un vernis brillant sur le moule en platre (alcool polyvinylique pour un vernis réversible, vernis polyuréthane brillant pour un vernis définitif)... mais c'est pas pratique,et ça brouille les détails les plus fins.

bref, vu ce que tu demandes, la solution n'est peut être pas du plâtre, mais une résine stratifié avec un gel-coat de moulage : la résine restitue les effets de surface... elle est aussi plus solide et plus légère que le plâtre, donc plus adapté à des tirages en grande série. en plus, je sais pas ou tu fait passé le plan de joint, mais avec du plâtre, c'est plus dificile de rendre le plan de joint invisible et à cause de l'usure rapide du plâtre, le plan de joint risque de s'agrandir au fil des tirages

[alienfactory Correspondant]

A mon avis, pour obtenir quelque chose de super lisse, il va te falloir passer par plusiers étapes:
- La sculpture, qui doit être le plus lisse possible (proche de l'état final que tu souhaites pour ton masque);
- un premier moulage à l'aide d'élastomère de silicone- silicone de moulage- (moule sous chape, avec une coque renfort pour éviter que le silicone ne se déforme);
- un tirage en dur (plâtre synthétique, ou mélange enduit-de-carosserie+résine par exemple) destiné à être ponçé, lustré, pour lui donner un fini hyper lisse;
- un moulage de cette pièce, soit au silicone de moulage (même principe que plus haut), soit en résine polyester + fibre de verre (et gel coat). Pour ce dernier, faire super gaffe aux contredépouilles du masque, qui rendront tout démoulage impossible. Un moule en plusieurs parties est souvent requis..
Pour le tirage de la pièce, tu peux tirer du latex directement dans le moule en fibre de verre (les lignes de joints des différentes parties du moule seront visibles, et difficiles à éliminer et camoufler).
Par contre, si tu peux détruire la pièce que tu as moulée en deuxième (pièce que tu as polie) pour la sortir du moule (si la pièce est fine) tu peux éventuellement avoir un moule en fibre de verre en une seule pièce. Les tirages du masque proprement dit se faisant à l'aide de produits 'élastiques', en tout cas déformables, tu pourras les sortir de ton moule sans trop de difficultés. Faisable mais un peu casse-gueule comme solution, je l'admets.
Le latex dans l'elastomère de silicone n'est pas vraiment une option car il est très difficile voire impossible de tirer un latex dans un moule en silicone... Il te faut te tourner vers des résines polyurethanes souples genre PTflex (http://www.polytek.com/cart/index.php?t ... ory_id=401) mais aussi disponibles auprès de Mouldlife en Angleterre). Les produits Smooth-on doivent sûrement avoir un équivalent.
Pour des tirages en série, l'élastomère de silicone (moule) a une durée de vie réduite (se déchire plus facilement) dûe aux produits utilisés pour le tirage (aggressivité chimique des polyuréthanes et autres résines). De ce point de vue-là, la fibre de verre semble plus adaptée...
Pas si simple tout ça ...

[briareos]

@ alienfactory : si il modéle un master en argile humide et qui enduit cet argile humide avec du vernis polyuréthane brillant au pinceau doux (un pinceau à aquarelle, pas une brosse à peinture), il obtiendra un master brillant en surface, moulable avec de la résine polyester (avec un agent de démoulage en spray par exemple)... ça économise des étapes et des matériaux, sans compter le polissage que l'on évite.

Il me semble que les moules des marionnette des guignols sont obtenus ainsi.

[jouboune54]

Alors déjà merci à vous deux de vous interessé à mon "cas", je crois qu'on peut dire ça comme ça lol!
Vos réponses m'ont donné des pistes de réfléxion, néanmoins j'ai oublié de dire quelque petit chose qui a peut être faussée votre route!

Tout d'abord mon master est une vieille tête à coiffer dans un plastique un peu malléable, je lui ai rasé les cheveux (du moins ce qu'il en restait). Donc mon master est déjà plutôt lisse. Voici des photos:
http://img.inkfrog.com/click_enlarge1.p ... =765206831

De plus quand je disais un aspect de surface très lisse, je ne voulais pas forcement dire brillant (brillant ou mat, ca n'a que peu d'importance dans mon cas) , mais c'est juste que je veux eviter autant que possible le "grain" du platre sur le masque en latex. Par contre si jamais je me décide pour la brillance, le coup du vernis polyuréthane au pinceau marche aussi avec cette tête? Et toujours agent de démoulage en spray?
La résine me semble donc etre une bonne solution, mais quelle résine? Polyester, acrylique, ou autre? j'ai du mal avec toutes les résines... :/ et le latex sèche donc sans problème dans ce type de moule en résine?

Et si j'obtiens un moule en deux parties de ma tête à coiffer en résine polyester, puis-je reassembler les 2 parties du moule ensemble et boucher le plan de joint avec du gel coat que je pourrai poncer ensuite pour obtenir un moule en une pièce parfait?

Merci d'avance de prendre de votre temps pour mon projet, cordialement

[briareos]

en fait je comprend pas le but de ton projet : faut mieux expliquer ce que tu veux faire.
ensuite, il ya toujours plusieurs solution : les pricncipales variable concernant le choix de technique et de matériaux sont : ton budjet précis, ton espace de travail, tes délais

[jouboune54]

Bonjour à tous, je reviens sur mon projet après plusieurs mois, parce que j'avais du le laisser de côté à cause de mes études.

J'ai au moins pu réfléchir à vos précédents conseils, et je renonce au platre, car pour l'avoir utilisé pour d'autres projet (et c'était du platre dentaire en plus), son expansion donne un plan de joint énorme (un peu plus d'un mm), et de plus celui-ci se casse petit à petit dès qu'il y a un léger choc.
Aussi j'ai oublié l'idée de la tête de mannequin, je modèle moi même mon master.
Et, important à savoir, pour répondre à briaeros, je n'ai aucun problème de délai, ni d'espace, ma seule variable est l'argent

Donc je pense suivre ce processus de fabrication du moule:

1) Master en plastiline lissé le plus possible (avec quoi lissez vous? le coton imbibé de white spirit laisse des petits filaments de coton qu'il me faut par la suite enlever, au risque de ruiner le lissage) avec de fortes contre dépouilles.
2) Moulage en platre dans une optique de moule perdu pour tirer le master en stratifiée polyester (comme briaeros ici: http://www.trollcalibur.com/phpbb/viewt ... =30&t=8304)
Le problème c'est que j'ai lu que l'humidité du plâtre ne faisait pas bon ménage avec le gel coat du stratifié polyester, car il ne sechait pas. Il faudrait donc un moule en silicone estampé avec chape, mais c'est bien plus cher que le plâtre, et mon budget est serré...
Bref, je ne sais pas quoi faire là...
3) J'ai mon master en stratifié polyester, masticage, ponçage, polissage.

Et là, 2 solutions:
-l'économique: je garde ce master et je tire mes masques en latex au trempé, je sais que c'est la technique utilisée par les industriels pour sa fidélité de reproduction, on a une couche de latex uniforme sur la totalité du master, et l'état de surface est rendu.
-la chère: je suis les conseils d'alienfactory, et je remoule mon master pour obtenir un négatif nickel dans lequel je verse du latex, j'attend vulcanisation sur les parois pendant quelques heures, pis je reverse l'excédent.
2 problèmes: -le coût de cette étape supplémentaire
-j'ai déjà réfléchi à ce procédé, et je serai obligé de faire passer un plan de joint en plein milieu de la face de mon master en stratifié polyester si j'utilise ce même matériaux de moulage pour le moule en négatif. Et vu que le cahier des charges c'est un masque très lisse, le plan de joint au milieu de la figure, c'est moyen
Il reste la technique de la resine PU souple, que je ne connais pas du tout

Je me dis aussi que la solution économique n’empêche pas l'autre: je peux toujours faire mes masques au trempé avec le master nickel chrome, et si ça me va pas, en faire le moule en négatif plus tard.

Voilà ou j'en suis, j'espère que c'est pas trop confus

[briareos]

Le problème c'est que j'ai lu que l'humidité du plâtre ne faisait pas bon ménage avec le gel coat du stratifié polyester, car il ne sechait pas. Il faudrait donc un moule en silicone estampé avec chape, mais c'est bien plus cher que le plâtre, et mon budget est serré...
Bref, je ne sais pas quoi faire là...

... un moule en pâtre ça se fait sécher avant usage : 24H au dessus du radiateur ou 2H à l'étuve devrais suffir à le sécher.